Když se před pár lety naskytla příležitost zúčastnit se výstavy o černošské britské kultuře, chopil jsem se šance. V módě jsem strávil velkou část své kariéry: první článek, který jsem napsal, byl ve třetím čísle časopisu iD, když mi bylo 17, a moje první práce byla módní PR pro legendární Lynne Franks. Ale co je důležitější, za ta léta jsem viděl a zažil, jak těžké bylo pro černošské návrháře prosadit se v módním průmyslu – bariéry, úskalí a samozřejmě předsudky .
Viděl jsem neuvěřitelně talentované tvůrce bez povšimnutí, ignorované médii, obchody a institucemi. Viděl jsem studenty módního návrhářství říkat, že jejich práce byla příliš černá nebo nedostatečně černá. Například, během mých let v oblasti hudebního a módního PR, si pamatuji, že jsem požádal černošského soulového zpěváka, aby se objevil na obálce jedné mainstreamové publikace – té, se kterou jsem pracoval mnoho let. mnoho let – jen aby mi redaktor řekl, že neudělal to. Nemyslím si, že měl pravdu, „protože lidé raději vidí na obalech umělce, kteří vypadají jako oni“.
Také jsem viděl tytéž symboly černošského stylu a kultury – ať už hudbu, oblečení, účesy, jazyk – nejprve haněny, pak jednou přivlastněny a dezinfikovány, pak oslavovány a prodávány masám jako další velká věc.
Co mě ale na této výstavě opravdu nadchlo, bylo to, že se více zaměřila na módu z pohledu vyvíjející se černošské kultury a na to, jak návrháři a další kreativci na tyto bariéry reagovali a překonávali je a produkovali díla, která nebyla pouze výrazem černošské kultury, ale také pomohl utvářet britskou kulturu jako celek.
Viděl jsem symboly černošského stylu a kultury nejprve haněny, pak oslavovány a prodávány jako další velká věc.
Moji dva spolukurátoři, Harris Elliott a Andrew Ibi, diskutovali o projektu The Missing Thread už roky, ale až po vraždě George Floyda se stali pevnějšími, aby jej realizovali. V této velmi rušné době se na pozadí Covid-19 zdálo, že i instituce, které neustále braly černou britskou módu za nominální hodnotu nebo ji prakticky ignorovaly, mají nyní zájem tuto situaci napravit. Nyní, asi o tři roky později, se zdá být aktuální, že by se taková výstava měla konat.
Harris vysvětluje: „Myslím, že nyní, když se zdá, že se vracíme k jakémusi postpandemickému normálu, kdy média a další instituce projevují určitou kulturní únavu a sebeuspokojení, je to důležité. Myslím, že musíme mluvit o tématech, jako je identita, kultura, politika a móda – které jsou všechny vzájemně propojené – a udržovat je v popředí myslí lidí.
Andrew i Harris léta pracovali v módě jako návrháři, akademici a konzultanti. Takže když mě pozvali, abych se stal třetím členem BOLD, Black Orientated Legacy Development Agency, otázka se zdála téměř řečnická, zvláště když se výstava bude konat. obsahuje mnoho talentovaných umělců a designérů, které jsem v průběhu let potkal: Charlie Allen, Bruce Oldfield, Ozwald Boateng, WaleÌ Adeyemi, Art Comes First, Monisola, Nineveh Kweomo, Zoe Bedeaux a Wayne Pinnock. V této generaci najdete prvního černošského návrháře, který vedl francouzský módní dům, návrháře současné královny a princezny Diany, návrháře jednoho z nejikoničtějších dresů fotbalového týmu z Anglie a mnoho dalšího.
Zahrnuje také část věnovanou dílu Joea Caselyho-Hayforda, o kterého se stará jeho manželka Maria a děti Charlie a Alice. Zachycuje genialitu designéra, jehož práce trvá téměř 50 let.
Maria s námi úzce spolupracovala na organizaci finále výstavy věnované Joeovým výtvorům. „Rád bych ukázal rozsah Joeova talentu. Zdá se, že lidé si Joea představují jako krejčího nebo návrháře pánského oblečení, ale byl to také fantastický návrhář dámského oblečení,“ říká. „Měl jistý kult, ale nebyl v módě – soustředil se a znovu se vracel k nápadu, klopě, manžetě, určitému tvaru, ale co bylo na něm také pozoruhodné, byl, myslím, nedostatek ego. Design nebyl o něm. Pokud pracoval například s The Clash, Bono nebo Gieves & Hawkes, bylo to o vytváření kousků a použití jeho vlastních k jejich vylepšení. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč odmítl se omezovat nebo omezovat ve své kreativitě a proč se nezajímal o navrhování klasických kusů, ale chtěl, aby jeho práce odrážela to, co se v té době kolem něj dělo. Možná je to další věc, která ho odlišuje.“
Sociální kontext je jádrem této výstavy a umožňuje lidem získat představu o tom, proti čemu designéři stáli.
Pro Marii a nás bylo důležité, že výstava poskytla kontext pro toto dílo. Společenský kontext, který se na módních výstavách obvykle nevyskytuje, je pro to klíčový a umožňuje lidem získat úplnější představu o tom, čemu tito návrháři při své práci čelili a na co reagovali. Jako takový představuje práci kreativců, kteří nejsou bezprostředně spojeni s módním průmyslem: mimo jiné Chris Ofili, Jazzie B, Zak OveÌ, Neneh Cherry, stylový a hudební fotograf Normski a fotografové Charlie Phillips a Pogus Ceaser. Díla jsme umístili do kontextu se speciálně objednanými díly od začínajících umělců, jako jsou Bianca Saunders, Saul Nash a Nicholas Daley.
Byl to velkolepý podnik a doufám, že výstavu navštíví lidé ze všech společenských vrstev, aby byli svědky ohromující krásy a rozsahu práce vytvořené černými britskými designéry, práce, která daleko přesahuje stereotypy a klišé obvykle spojované s černošskou kulturou a zcela vyvrací předsudky, se kterými se tito návrháři mohli po cestě setkat.
The Missing Thread: Untold Stories of Black British Fashion se otevírá ve čtvrtek v Somerset House