Jel jsem přes louky divokých květin a divokých koní k pobřeží Baltu, pak, když se cesta zhoršila, nechal jsem kolo a pokračoval jsem pěšky. Kolem mých nohou bzučely glazované vážky, zatímco když jsem se přibližoval, z rákosin se vynořovali černí kormoráni a bílé volavky, líně se plácaly na velké obloze, než se znovu usadily.
Bylo vrcholné léto, a přesto jsem celé dopoledne nikoho neviděl. Je to ostrov Saaremaa, kam Estonci jezdí na dovolenou mimo síť: nádherně uvolněná krajina borových lesů a větrných mlýnů, šeříků a jalovců, nedotčené pláže a jídlo z farmy až na stůl.
Ti, kdo Estonsko neznají, mohou být překvapeni, když zjistí, že má více než 2 000 ostrovů – některé malé, jiné větší; Saaremaa je nejzápadnější a největší, hrozí, že zablokuje Rižský záliv. Jejich nejasnost je ale pochopitelná, vzhledem k tomu, že ostrovy byly v druhé polovině 20. století obklopeny železnou oponou.
Saaremaa, kdysi součást sovětské vojenské zóny, byla pro většinu Estonců zakázaná. Od roku 1989 se ale postupně vrací k životu. Rodiny se vrátily a počet obyvatel roste – i když zdaleka nedosahuje svého předválečného vrcholu 100 000 lidí.
Naskočil jsem do malého vrtulového letadla zde z Tallinnu – jen 30minutový let – ale mnohem zábavnější cestou by bylo jet trajektem, jet autem nebo autobusem do Virtsu na pevnině a přistát na Muhu, malém ostrůvku. spojený se Saaremaa hrází. “Příště by sis měl udělat výlet,” řekla mi Maria Tamanderová, když mě potkala na malém letišti. “Po ostrovech můžete cestovat trajektem do Ruhnu a Hiiumaa, pak se na zpáteční cestě zastavíte v hudebním centru Arvo Pärt.”
Maria se narodila ve Švédsku, ale její rodina pochází z ostrova a její příběh je úzce spjat s nedávnou historií Saaremaa. V roce 1944, když Rudá armáda zatlačila okupační německé síly zpět na moře, jeho prarodiče a matka – tehdy osmiletá – uprchli se stovkami dalších na lodi na Gotland.
Je to jeden z určujících momentů Saaremaa, příběh posuvných dveří o těch, kteří odešli, a těch, kteří zůstali. V 90. letech se Maria a její matka vrátily, aby získaly zpět svůj rodinný majetek na dalekém západě ostrova. Při tom se zamilovala do Saaremaa, koupila přilehlý statek ze 17. století a postupně ho přeměnila na svobodný a kreativní hotel. odchod do důchodu.
Rezidence Pilguse byla dokončena letos a zdá se, že shrnuje pomalé probouzení ostrova. Nachází se na 90 hektarech zemědělské půdy hraničící s rákosovými bažinami u jezera, s ložnicemi v hlavní budově a vedlejších budovách a třemi úžasnými zrcadlovými chatkami zasazenými mezi stromy.
K dispozici je bazén (s lekníny – spíše koupací jezírko) a kouřová sauna, jejíž napájení trvá pět hodin. Odlitím klik a nohou stolu byl pověřen místní kovář a pokoje jsou zařízeny starými dánskými kousky, které Maria nasbírala na svých cestách.
V srdci Pilguse se nachází restaurace a bar. S pohovkami a kamny na dřevo na jednom konci se to hemží sušeným rákosím, květinami a větvemi, které shromáždil manažer hotelu Mark Goldberg, bývalý newyorský právník v oblasti občanských práv, který se sem se svým manželem přestěhoval za novým životem.
Láká hosty a ostrovany na menu, které dává přednost místním surovinám – pesto z medvědího česneku, carpaccio z červené řepy, solený pstruh šéfkuchaře holandského původu. Když jsem dorazil, dostal jsem ráno v lese misku linguine s liškami natrhanými v lese.
Bylo snadné přizpůsobit se pomalým rytmům ostrova, vstát si před snídaní zaplavat si na trávníku a pak se před obědem projet na kole. K blízkým jezerům se můžete vydat na kánoích, zatímco na sousední farmě Ratsu si můžete osedlat koně (rezervujte přes Pilguse). Večer jsem sledoval, jak slunce vytváří stínohru na stromech, a připojil se k Marii na improvizovanou ochutnávku ginu její rodiny, ke které se připojil její manžel John, uznávaný kameraman na dovolené z natáčení Gladiátora 2 – ve svém minulém životě. Maria byla videoproducentkou a pár spolu pracoval na Wannabe skupiny Spice Girls.
Jedné noci jsem spal v zrcadlové kabině, v jejímž povrchu se odrážela velká obloha a šumění mokřadního rákosí; ráno to bylo jako úkryt pro pozorování ptáků, zůstat bez povšimnutí a venku ve větvích spatřit konipasy a stehlíky.
I když to byla temná doba, řekla mi Maria, sovětská okupace pomohla zachovat přírodní krajinu ostrova. Pilguse leží na okraji národního parku Vilsandi, založeného v roce 1910 strážcem majáku a jedné z prvních ptačích rezervací na světě – míle mokřadů, ostrovů a oceánů pro pěší turistiku, kempování a jízdu na kajaku uprostřed rozmanité flóry a fauny, včetně losů a tuleňů šedých a orchideje (visitestonia.com).
Maria a John mi chtěli ukázat část ostrova, a tak jsme jeli po rovných silnicích vybudovaných pro nesení balistických střel a dorazili jsme do hlavního města Kuressaare, zrovna když místní vycházeli na každoroční operní festival na hradě. . Je to obrovská přítomnost s širokými vodními příkopy a legendami o zděných kněžích, stejně jako muzeum, které sleduje historii ostrova, z velké části věnované jeho útrapám ve 20. století.
Samotné Kuressaare je hezké město šindelových domů se zakřivenými zinkovými střechami. Je tu dobrý řemeslný pivní bar Poide Grillhouse (poidegrill.ee) a já jsem si koupil dřevěné nože na máslo a dubovou šperkovnici z řemeslného obchodu Pallopsoni (ale ušetřil jsem místo pro řemeslný obchod na letišti v Tallinnu, kam jsem pak pytloval rebarborové víno ). a rakytníkový džem). Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Mihkli Farm Museum, sbírce doškových budov, kde bylo snadné si představit existenci Waltonů před pár desítkami let, kdy každodenní život zahrnoval broušení kos a zapřahání volů (saaremaamuuseum.ee). .
Můj poslední den jsme jeli na lodi s jedním z Mariiných přátel, učitelem v důchodu jménem Aivar Kallas, poskakovali jsme na vlnách a pili studené plechovky piva Tuulik (k rezervaci 00372 56490503). Aivar poukázal na středověké kostelní věže a rezavou strážní věž ze sovětské éry. “Opravdu by to mělo být odstraněno,” řekl. “Teď je jiná doba.”
Na palubě jsme měli mladý pár z Tallinnu, Hannah a Silver, narozený v nově nezávislém Estonsku, který trávil několik týdnů putováním mezi letními sídly přátel. Řekli mi, že stále více jejich vrstevníků opouští město, aby žili samostatně na venkově. Při pohledu na divokou krajinu Saaremaa v její rustikální mlze a mořském vánku jsem naprosto chápal proč.
Nezbytný
Rick Jordan byl hostem Pilguse Residency (00372 454 5445; pilguse.com), která nabízí dvoulůžkové pokoje od 100 GBP.
Wizz Air (wizzair.com) a Ryanair (ryanair.com) oba nabízejí přímé lety z Londýna do Tallinnu od 56 GBP zpáteční. Odtud je to do Saaremaa asi pět hodin jízdy.