Jet lag a časné ranní odjezdy jsou nevýhodou karibské dovolené, ale snídat jako první má své výhody. Z přímořské terasy restaurace Park Hyatt St Kitts se dívám přes Narrows Strait na sesterský ostrov Nevis, jehož vrchol je skryt za mraky. Byla to taková scéna, která připomínala Kryštofa Kolumba nièves (sníh) na vrcholu španělských Sierras, což ho přimělo, aby dal ostrovu své jméno. Brzy se slunce prožene těmi ranními mraky a dorazí další hosté, aby drancovali bufet, ale zatím, kromě občasného pelikána kolem, mám tento klidný ráj lemovaný palmami jen pro sebe.
Na krásném, osamělém jihovýchodním poloostrově je hotel navržen pro nečinné útěky, ale držet se bazénu by bylo promarněnou příležitostí, vzhledem k tomu, že loni v zimě dorazilo trajektové spojení se St. Maarten a méně známými ostrovy nizozemského Karibiku. Saba a Saint-Eustache (také známý jako Statia). Dali mi šanci proměnit svůj let a flop ve Svatém Kryštofu v dobrodružství na ostrovy.
Je to jistě lákavá vyhlídka. Karibské trajektové spojení je překvapivě špatné, což nutí cestující bez vlastní soukromé jachty podnikat lety mezi ostrovy. Ale vzhledem k tomu, že zpáteční cesta ze Svatého Kryštofa na Svatý Martin stojí 190 USD (asi 150 GBP, méně než polovina ceny jednosměrného letu), nová spojení Makana Ferry nabízejí cenově dostupný způsob, jak navštívit několik ostrovů, včetně několika z nich z velké části přehlížena turisty.
Přidání Nevise do směsi je ještě jednodušší. Z Park Hyatt to trvá dvě minuty, než se dostanete na konečnou vodní taxi, odkud to trvá šest minut přes The Narrows. Moje další základna, Mount Nevis Hotel, je krásné rodinné letovisko, které leží na zemi s výhledem na moře a má výhled, který zrcadlí ten, který jsem si užil dříve, ale tentokrát vidím Park Hyatt s horou Liamuiga jako pozadí.
Nevis má mnoho atrakcí, ale já jsem přišel hledat něco náročnějšího. Vyzvednutí další den před snídaní mi umožní překonat horko a vydat se na túru s průvodcem na vrchol Nevis zahalený džunglí, což se ukazuje jako docela spěch, který umožňuje pouze řada lan.
Drsné podmínky vyžadují časté přestávky, což nám dává čas ocenit, jak mraky zahalují vrchol, když stoupáme, díky čemuž je les ještě éteričtější. Při sestupu se mi třesou nohy únavou, ale hora má pro mě připravenou poslední lahůdku na svém úpatí, kde veškerou bolest nasávají přírodní horké prameny.
Když je opět čas k odjezdu, vracím se pravidelným trajektem zpět do Svatého Kryštofa a spojuji se s makanskými katamarány. Mezi jejich trojicí destinací je jeden, Saint-Martin, oblíbeným výletním přístavem, ale další dva mají mnohem nižší profil. Bylo by úžasné strávit několik týdnů jejich pomalým prozkoumáváním, a dokonce se můžete dostat veřejnými trajekty ze St. Martina do Anguilly nebo St. Barths, čímž se přidá šestý a sedmý ostrov. Kvůli nedostatku času jsem se však rozhodl strávit víkend v Saint-Eustache a poté se vrátit do Londýna ze Saint-Martin přes Saint-Kitts.
Nahrávání je dlouhé, ale jakmile skončíme, odcházíme plnou rychlostí a promítají se vlny spršky. Přejíždíme moře kobaltu podél západního pobřeží Svatého Kryštofa a do St. Eustatia, cesta trvá něco málo přes hodinu. Po příjezdu je okamžitě patrná tichá, drsná atmosféra ostrova. Přesouvám se do Old Gin House, 100 metrů od nábřeží.”Statia je jako Karibik před 40 nebo 50 lety,” říká recepční a ukazuje mi můj pokoj. “Nemáme žádná nákupní centra ani obří hotely a zastavují se u nás pouze butikové výletní lodě, takže je to velmi uvolněné a autentické – takové místo, kde se všichni známe a všechno má své vlastní čas.”
Masová turistika byla možná přehlížena, ale přitažlivost Saint-Eustache nechybí. Dnes je těžké si to představit, ale před 250 lety patřil ostrovní přístav Oranjestad díky své geografické poloze uprostřed britského, francouzského a španělského území, svému hlavnímu přístavu a statutu svobodného přístavu k nejrušnějším na světě. bez cel. domácí práce. Edmund Burke to nazval „obchod pro celý svět“, a stovky vysokých lodí by byly kdykoli ukotveny na moři. To bylo do té doby, než řada invazí a okupací z 80. let 18. století způsobila její úpadek.
V důsledku hurikánů a zemětřesení z tohoto obchodního zlatého věku zbyly jen rozbité zdi a vlnobité ruiny, které zasypaly pobřeží, a rezavé kotvy a děla pokrytá korály na mořském dně. Je to určitě fantastické místo pro šnorchlování, stejně jako želvy a tropické ryby, kterým se zde v mořském parku ostrova daří.
Dalším velkým lákadlem je jeho spící sopka The Quill. Strávím zde své poslední ráno pěší turistikou do kráteru plného lesů. Je to méně náročné než Nevis Peak, ale bez všudypřítomných mraků druhého jmenovaného nabízí fenomenální výhled na moře až do St Barths a St Martin.
Zpátky na trajektu na můj poslední přejezd považuji etapu směrem na St Martin za méně příjemnou, protože na otevřeném moři je důležité vlnění. Než dorazíme o dvě hodiny později, jsem připraven lehnout si na slunce; takže je stejně dobře, že Secrets St Martin je tak relaxační. Nachází se na Anse Marcel na francouzské straně ostrova a je to all-inclusive resort se špičkovou kuchyní, slušnými lázněmi a půlměsícem písečné pláže.
Usadím se do lehátka, posadím se a kochám se výhledem přes záliv na Anguillu. Kdybych měl více času, mohl by to být další úsek mého dobrodružství s skákáním po ostrovech, ale zatím jsem docela spokojený s tím, že si můžu dopřát steal a flop mód.
Nezbytný
James Litston byl hostem v Park Hyatt St Kitts, který nabízí pokoje typu B&B od 556 liber za noc; Mount Nevis Hotel, pouze za pokoj od 200 GBP; The Old Gin House, od 179 GBP B&B; a Secrets St Martin Resort & Sp, od 407 GBP all-inclusive. British Airways létá dvakrát týdně z Londýna do Svatého Kryštofa. Ceny a jízdní řády trajektů najdete na makanaferryservice.com.
Více informací na visitstkitts.com, nevisisland.com, statia-tourism.com.