„TTT…TTT.“ Jak náš průvodce, Neycer Pizango, uslyšel nad přívěsnými čluny našeho člunu výkřik sající zuby, to se nikdy nedozvím – protože i s vypnutými motory jsem se snažil identifikovat něco jiného než cvrlikání ptáků a cvakání cikád. Pak se pohnul stín a vyskočil drobný primát s hřívou a vrhl se do větví stromu spondia.
“Je to trpasličí kosman: nejmenší opice na světě,” usmívá se Neycer. “Věděl jsem, že jsem to slyšel.”
Vítejte v peruánské národní rezervaci Pacaya-Samiria: extrémní svět biodiverzity, kde déšť padá tak silně, že vám sahá až po nos, děsiví růžoví delfíni si hrají ve znepokojivě černých vodách a 4 uncové opice s parmičkami z 80. let štěbetají jako nesouhlasné babičky.
Pacaya-Samiria se nachází na hlavě řeky Amazonky a je lemována jejími přítoky Ucayali a Maranon a je přístupná pouze lodí. Během těchto měsíců s vysokou vodou (zhruba od prosince do května) může hladina vody stoupnout o 10 stop, zaplavit většinu lesa a přinutit suchozemské obyvatele, včetně lidí, hlouběji do lesa.
Ačkoli to omezuje výlety do džungle, průzkum hlouběji na člunu – a pozorování divoké zvěře žijící na stromech – se stává jednodušší. Téměř denně jsme v nyní ne tak vzdáleném baldachýnu vídali opice: hnědé kapucíny a padající jednotky veverčích opic; noční sovy opice s vykulenýma očima jako klubaři ve 4 hodiny ráno; a hnědé vlněné opice, visící jako prádlo na laně.
Ale hlavně jsme viděli delfíny – obvykle hlídkující na okrajích rezervace, kde se její černé tříslové vody mísily s bahnitým stavitelským nálevem Ucayali, aby poskytovaly bohaté krmné plochy. Ten večer jsme sledovali, jak šedí a růžoví říční delfíni předvádějí show – zametají nás hlavou dolů a posílají drobné cákání – přes předkrmy v základním táboře.
Tady se ale moje exkurze po Amazonii odchyluje nejvíce. Tohle nebyl jen tak ledajaký základní tábor; a když jsem po večeři odešel do důchodu, nebylo to do malé doškové chatrče, abych se třásl pod venkovní sprchou a bojoval s nerovnými moskytiérami, abych se dostal do postele. Pro tento základní tábor byl majestátní Aqua Nera: říční křižník hodný bondovského padoucha, kde vládne podceňovaná dekadence.
Přestože se na loď vejde 40 lidí (s poměrem posádky a hosta 1:1), měl jsem to štěstí, že jsem byl jedním z pouhých 10 cestujících, kteří absolvovali celou sedminoční zpáteční cestu původně z Iquitos. S Neycerem a dalšími místními přírodovědci Juanem Tejada Rengifo a Alex Aguilar, kteří máme k dispozici, se naše výpravy v malých skupinách do rezervace a okolních oblastí cítily jako soukromé chartery.
Tato vysoce kvalifikovaná trojice, která se zde narodila a vyrostla, je hluboká láska k této rtuťovité zemi. Ale zatímco Juan nebyl na pochybách, když prohlásil deštný prales „místem nekonečných možností“, je to také fenomenální úkryt – někdy tak hustě pokrytý došky, že to vypadá spíš jako Šípková Růženka než na planetě Zemi.
S hubenými jaguáry na zemi poblíž (dokonce i naši průvodci měli každý jen pár pozorování) jsem nacházel radost v maličkostech: brilantní tyrkysová vážka, intenzivní medový dech mimózy akácie a zábavné zjištění, že hnědokrklý lenochodi, které jsme pozorovali chřadnoucí na nádherných stromech cekropie, nebyli ani tak pomalí, jako spíše klouzaví (jejich hlavní zdroj potravy, listy cekropií, kvasy v jejich žaludcích).
Bývalý zákazník, řekl Alex, se zeptal: “Kde jsou nosorožci?” “, ale pro mě bylo pomalé odhalování pokladů Pacaya-Samiria každý objev, bez ohledu na to, jak malý, ještě sladší.
Vyzbrojen novým zoomovým objektivem jsem se soustředil na neuvěřitelné ptactvo rezervace (449 druhů a stále přibývá). Vodní toky poseté sluncem se ozývaly jejich podivným křikem: od rozhořčeného křiku modrých a žlutých papoušků nad hlavou a škrábání „rezavého kola“ jasně žluté žluvy až po znepokojivé brekot vřešťana rohatého – podivného obra připomínajícího krůta. které jsme našli pasoucí se na okraji vody.
“Děláme si legraci, že jsou to čtyři zvířata v jednom,” řekl Juan, “protože chodí jako kachna, létá jako sup, chutná jako kuře a zní jako osel.”
Ale k nejúžasnějšímu pozorování došlo jednoho časného rána. Se zeleným ledňáčkem vznášejícím se jako jezdec zdobený drahokamy jsme vklouzli do laguny zdánlivě pokryté obřími květinami a přivítala nás scéna čisté magie: tisíce volavek, které seděly, krmily se a vířily vzduchem – více ptáků, než jsem čekal. možný. Opravdu země nekonečných možností.
Přestože jsme byli varováni, abychom byli připraveni na potíže, upřímně řečeno, byli jsme hýčkáni jako novorozenci: když pršelo, ponča se zhmotnila. Při nádechu bláta byly poskytnuty gumové holínky, které byly galantně odstraněny. Během našich pokusů o lov piraní byly háčky trpělivě a opakovaně spouštěny. A na nočních výpravách – kdy byl létající hmyz inteligentní jako kroupy – jsme dostali ochranné brýle.
Samozřejmě, pokud jde o cestování, hýčkání může často znamenat „přijít o dobré věci“. Tady tomu tak není – zvláště když došlo na odpolední procházku džunglí, která nás rychle vyvedla z našich společných komfortních zón.
„Ničeho se nedotýkej,“ varoval nás Alex, když jsme se schouleni pod hadovitými liánami vydali po zužující se cestě. I na svých „benigních“ předměstích byla Pacaya-Samiria vlhká jako horký ručník a hmyz říhal. Prapor mravenců nás přiměl slalomovat mimo stopu – komáři se vznášeli jako masožravé bubliny – kolem hroznýše červeného a nyní tuhé tarantule. Nad námi se v baldachýnu, kde nás shora pozoroval lenochod, krmili kuloví mravenci (nejbolestnější bodavý hmyz na světě).
„V mé vesnici, stát se „starším mužem“ nezávisí na letech; musíš se prokázat tím, že strčíš ruku do mraveniště kulek, vysvětlil Alex nonšalantně. „Je to riskantní – můžete zemřít – ale je tu jedna věc: mravenci cítí paniku, takže musíte zůstat v klidu. Ve vesnici vás máma a táta připravují tak, že vás nechají pít hodně masato – „pivo z džungle“ vyrobené z vařené yucy. Usmívá se. “Takže jsi tak uvolněný, jsi neviditelný!”
“Nikdy bychom se sem nedostali,” povzdechla si Karen, další host. Vyčerpaný po pouhých 40 minutách chůze jsem byl ochoten souhlasit – ale když jsme se otočili a vydali se na cestu zpět na loď, najednou jsem si něco uvědomil. Přes všechna nebezpečí lesa jsem se už měsíce necítil tak klidně. Něco na prvotní síle Pacaya-Samiria mi rozbušilo srdce. Když slunce toho dne zapadalo nad „džunglí zrcadel“ a posílalo svůj odraz rozlévající se po vodě jako nebeský Rorschachův test, věděl jsem, že bych se spokojil s tím okamžikem sám.
Nezbytný
Abigail Flanagan byla hostem Aqua Expeditions (00511 707 0542), která nabízí plavby Aqua Nera od 3 606 GBP na osobu za třínoční expedici (dvoulůžkové obsazení), a Wyndham Costa del Sol v Limě.
The Ultimate Travel Company (020 3131 2691) nabízí sedminoční expedici Aqua Nera od 9 750 GBP na osobu. Cena zahrnuje přímé mezinárodní a vnitrostátní lety s LATAM, dvě noci v Limě před plavbou a všechny transfery.