Detaily designéra – WWD

Je sice jaro, ale to nezabránilo návrhářům New York Men’s Day v tom, aby prolomili obleky. Ačkoli jejich pojetí pánského oblečení bylo všechno, jen ne tradiční, trend ke krejčovství byl zřejmý na přehlídce, která v pátek odstartovala New York Fashion Week.

New York Men’s Day, vytvořený agenturou Agentry PR a sponzorovaný tentokrát Hilldun Corp., představil 10 návrhářů ve dvou samostatných relacích: A.Potts, B|M|C, Clara Son, Kent Anthony, Terry Singh, Raleigh Workshop, Sebastien Ami . , Skyco, The Salting a Tarpley.

Formální vzhled měl mnoho podob: od konvenčního smokingu přes formální hedvábnou košili v B|M|C až po krátké sukně, které se nosí s formálními saky u Terryho Singha. Zde jsou některé z nejdůležitějších:

MÁ A. Pottsnávrhář Aaron Potts se inspiroval ulicemi New Yorku, aby vytvořil kolekci, která balancuje ve městě a venku.

„Tuto sbírku jsem nazval ‚Urban Earth‘,“ řekl. “Měl jsem takovou vizi, jak jdete po ulici v New Yorku, beton – je to trochu drsné – ale pak uvidíte, že skrz trhlinu vystupuje trochu zeleně.” Je to trochu tohoto ducha, který jsem chtěl zachytit.

Inspirací byla barevná paleta kolekce, která vedle sebe staví námořní a černé kousky s neonově oranžovými a zlatými listy.

Jak se návrhář přesouvá k neformálnímu oblečení, uvedl na trh několik stylů, které popsal jako „neformální chytré obleky“, což byly měkké šité kousky vytvořené v černém staženém stylu a nadměrném džínovém vzhledu.

Kent Antoine zúročila své zkušenosti z atletické dráhy pro jaro a čerpá z nich inspiraci pro mírně vypasované styly.

„Uvidíte spoustu věcí, které připomínají energii a pocit ze závodu na 100 metrů, pohyb a plynulost a fyzickou strukturu trati,“ vysvětlil. “Takže silné svislé čáry jsou v některých zdech poněkud abstrahované.” A další pohledy, začínáme se více dostávat do struktury dílu. Pracovali jsme s naší klasickou siluetou, tedy kratšími bundami, delšími nohavicemi a širšími rameny – které tak trochu připomínají atletickou postavu nebo tělo krátkého sprintera.

Anthony použil svislý pruhovaný vzor na kusech, jako je strukturované kobaltově modré sako a košile s krátkým rukávem, aby spojil kusy s atletickou inspirací.

Návrhář poznamenal, že jeho klíčovými kusy byly korálkový kožený vzhled, který, jak říká, evokuje vysokou energii ranveje, stejně jako černý top navržený s ručně malovanými pantery, který mrkl na jeho zkušenosti ve výtvarném umění.

Terry Singh pokračoval ve své misi k mistrovským pánským sukním, k jejichž výrobě byl inspirován na základě příspěvku následovníka.

“Před dvěma lety mi jeden mladý muž z Brazílie poslal zprávu a řekl, že se mu líbí práce, kterou dělám,” řekl Singh. “Ale v Brazílii by je nosit nemohl, protože i když je Brazílie kulturně a nábožensky otevřená, pánské sukně mu s rodinou a přáteli nevyhovují.”

Singh vzal tuto inspiraci a dal jí vojenský šmrnc, aby vytvořil užitkové sukně navržené ve vojenském zeleném odstínu s více vrstvami a klopami. Podíval se také na hokejové uniformy, aby vytvořil sukně ve sportovním stylu.

Návrhář chtěl také zavést variantu obleku s krátkými sukněmi pro muže, přičemž se inspiroval krátkými obleky dostupnými pro ženy.

“Musíme udělat ze sukní každodenní věc pro muže,” řekl. „Jako, proč máme jen kalhoty? Pokračuji v práci každý rok a s každou sbírkou, takže budeme pokračovat.

Brandon Murphy pro něj nabídl nejtradičnější verzi zakázkového oblečení B|M|C jarní nabídka. V této sezóně použil hedvábí a další „elegantní textilie“ ve všem, od dlouhých kabátů po kalhoty s vysokým pasem a odpovídající saka. Byly tam košile s šálovým límečkem, které hrály klasickou siluetu saka, ale byly „pohodlnější,“ řekl – další charakteristický znak jarní řady.

Murphy zahrnul zkrácenou bundu přes dvojité plisované šortky s páskem vzadu jako způsob, jak se pohybovat mezi streetwearem a krejčovstvím. Stejnou úpravu pásu použil na bílém hedvábném obleku.

“Tato kolekce je průzkumem sebevědomí a smyslnosti,” řekl. “Pro mě je oblečení nedílnou součástí mé identity a určuje mou náladu a to, jak se cítím.”

Ať už evropští avantgardní umělci po 2. světové válce nebo američtí designéři po pandemii, mnoho kreativců opustilo New York po událostech, které změnily život, aby přijali klidnější hranice Long Islandu. To se stalo Michaelu Wardovi a Manelovi Garciovi Espejovi, kreativním ředitelům solení, která se přestěhovala na východ do klidnějšího a většího studia, aby vytvořila svou jarní kolekci.

Během své první přehlídky na newyorském týdnu módy se duo zaměřilo na malířku Betty Parsons a její aplikace surových i rafinovaných pruhů na dřevě a kameni jako výchozí bod pro vývoj jejich látek pro kolekci bez pohlaví.

Manželský pár, který je již známý svými tunikami a kaftany, vyvinul v této sezóně svůj vzhled hraním s výstřihem a použitím jasných barev k aktualizaci neutrální palety. Jedna kombinéza měla nadměrné proporce s extra širokou nohavicí a kapsami ve tvaru U, nabízená v khaki a námořnické barvě. “Je to nová uniforma pro sezónu,” řekl Ward. Kromě toho použili barevnou tvídovou látku v různých stylech, od bund po šortky, ale spárovali ji s tradiční khaki, aby kousky získaly svěží pocit.

Workshop Raleigh má komerčně úspěšnou firmu, ale to, co Victor Lytvinenko přinesl na svou pátou prezentaci na New York Fashion Week, nebylo ono. Místo toho kreativec z Raleigh v Severní Karolíně nabídl sortiment jedinečných kousků, které vytvořil ve svém studiu pro své přátele a múzy – as nimi.

“Je to opravdu sbírka spolupráce,” řekl. Kamarád sochař například nakapal roztavený kov na látku, čímž vytvořil díry, a Lytviněnko z toho vyrobil bundu a kalhoty. Podobně zkonstruoval jedinečné sako se štítky na vnější straně z kusu tvídu Harris z roku 1959 pro jiného přítele umělce a z páru džínů s potiskem vázanky pro dalšího. Řekl, že spolupráce ovlivňuje jeho ready-to-wear.

Ale i kdyby tato díla byla spíše uměleckými projekty, Lytviněnko si také musí vydělávat na živobytí. Využil tedy také prezentaci, aby předvedl džíny R100 vyrobené v Americe za 100 dolarů. “Pracoval jsem na tom 10 let,” řekl.

Nováček v NYMD Tarpley Brooks Jones představil svou inaugurační kolekci pro svou značku Tarpleys výstižným názvem „Software“ – s myšlenkou využití a rekontextualizace přírodních látek, jako je organická bavlna a len, za účelem jejich přeměny na technické oděvy zaměřené na užitný prostor.

Každý pohled byl riffem nebo memem z Jonesovy minulosti, jako farmář z Tennessee na týdnu módy, který měl na sobě technickou bundu přes bundu a technické šortky s příliš velkými našitými kapsami se zipy; turista, který dokončil svůj výstup na Mount Rainier – v technické bundě z barevných bloků s mnoha technickými kapsami (některé nadměrně velké) – a poté rapper, který pořádal večírek CFDA, v pohodlné mikině z vaflové pleteniny a černých technických kalhotách, pohodlný most Loungewear kousky smíchané s rafinovanými a technickými detaily.

Mezi klíčové kousky patřila „lovecká bunda“ (neboli farmářská bunda) vyrobená z organického lnu, krémová vaflová mikina s kapucí a Jonesova interpretace obleku – tento s asymetrickým střihem keprové bundy, technickým cummerbundem a odpovídajícími kalhotami se zapínáním na patentky. zadní. dno.

Návrhář prozradil, že uvede na trh dámskou řadu s cílovým datem v říjnu.

Dalším nováčkem v NYMD byl Sébastien Ami, kterou spolunavrhli haitsko-americký umělec a designér Sébastien Amisial a jeho manželka Marianne Brehmer Amisial. Značka sídlící v Los Angeles je sice relativně nová, ale už ji převzal Ssense a nosil Justin Bieber. Značka byla uvedena na trh v roce 2017, ale skutečně začala prosperovat až v éře COVID-19.

Značka se zaměřuje na oblečení inspirované vintage, čerpá inspiraci z amerického designu poloviny století, německého utilitarismu a japonského pracovního oblečení inspirovaného mangou Shōnen. Kolekce dua ručně vyráběné v Los Angeles jsou známé svými uvolněnými tričky, klasickými plisovanými šortkami a středně dlouhými košilemi.

Poselství letošní sezóny se soustředilo na „Společně“ s myšlenkou, že každou položku lze kombinovat a kombinovat. Zkrácené džínové bundy s mírně objemným tvarem, oversized únavové bundy se stejnými látkami, jaké byly použity na klasických bundách M65 (z vietnamské éry), cargo šortky pod kolena s oversized cargo kapsami a oversized plisované šortky byly některé z vrcholů.

Dalším pozoruhodným designem byl styl košile s rukávy podobnými kimonu, vyrobený z bavlněné textilie připomínající tradiční haitskou košili, uprostřed zakončený háčkovaným vzorem. Další odkaz na jeho haitskou výchovu lze vidět v šerpech vyrobených z bavlněné látky, ozdobené na klasické vojenské bundě.