Ze stanice St Ives jsou výhledy na písek, palmy a přes mlhavě modrou vodu na maják na skalnatém ostrově. Virginia Woolfová a její sestra, umělkyně Vanessa Bellová, viděly tento pohled jako děti z otcova pronajatého domu. Později se objevil ve Woolfově románu Maják, odehrávajícím se na Hebridách, ale jasně inspirovaný St Ivesem. Popisuje „velkou desku modré vody“ a „ošumělý, vzdálený, strohý maják uprostřed“. Obrazy přetrvávají od doby, kdy jsem to četl před lety na univerzitě, a moje procházka po hospodě je něco jako literární pouť.
Pět minut po opuštění nádraží se ocitám před Talland House, velkou bílou budovou z počátku 19. století s balkony z tepaného železa s výhledem na moře mezi jehličnany. Pamětní deska uvádí, že Woolfová zde strávila 12 let počínaje rokem 1882, kdy se narodila. Mám v plánu dojít do Badger v Lelantu, hospodě, kterou si Woolf (tehdy Virginia Stephen) užívala kolem roku 1909-10. Ale nejdřív se toulám po St Ives, abych nasál umění.
Ranní slunce prosvítá otvorem v bronzové soše od Barbary Hepworthové. Světlo, které přilákalo tolik umělců, zesílí směs bílé, šedé, zlaté a azurové dole. Putuji dlážděnými uličkami, kolem galerií a kaváren, do přístavu, pak přes travnatý výběžek známý jako Ostrov k přímořské rotundě Tate St Ives. Valící se vlny a pohyblivý písek pláže Porthmeor leží hned venku, orámované zakřiveným oknem galerie.
Mým oblíbeným místem mezi městskými galeriemi jsou listnaté zahrady Hepworth Gardens. Ohřátý mořský vzduch v Cornwallu umožňuje, aby mezi sochami vzkvétaly pichlavé agáve, palmy a bambus. Skleník obklopuje stálezelená vosková magnólie a okázalé kamélie, sladké s jasmínem a muškáty. Větve třešně se dotýkají impozantních bronzových oblouků. Mohutný Four-Square (Walk Through) uprostřed zahrady odráží kostelní věž, kterou vidím skrz rozeklané větve. Některé z Hepworthových nástrojů jsou rozházené po dílně, jako by právě vypila čaj. Je to jedno z těch muzeí, které změní váš pohled na vnější svět: po něm každý mechem obrostlý komín a popraskaná dlažební kostka, každý surfař s mokrými vlasy a brodivý pták s červenými nohami vypadá jako umělecká díla.
Dopis od Woolfové jejímu švagrovi popisuje Tren Crom v mlze a já vím, že musím vylézt i na ten starý kopec.
Okolní krajina je poseta tečkovanými čarami a stojícími kameny, mohylami a pohřebními komorami. O pár hodin později se ocitám na skalnatém vrcholu kopce Trencrom, jehož široké výhledy jsou zalité světlem. Uvnitř břehů svahu z doby železné jsou kruhy a skály. Vidím až k ústí řeky Hayle, kam mířím, a k hoře sv. Michala, kterou s tímto kopcem spojuje lidová pohádka o obrech, kteří házejí kameny. Cestou nahoru jsem minul mohutnou skálu Bowl Rock, o níž se věřilo, že je to jedna z koulí házených obry.
Po návštěvě galerií jsem měl v plánu dojít přímo po pobřeží do hospody, ale večer předtím jsem četl dopis od Woolfové jejímu švagrovi Clivu Bellovi, napsaný na Boxing Day 1909. Popisuje, jak sedí u ohně. v hostinci, „přemýšlel jsem o tom, jak jsme se dnes odpoledne v mlze vypotáceli na Tren Crom a seděli nahoře na žulovém hrobě a zkoumali terén“, a vím, že musím vylézt i na tento starý kopec. Stezky pod nimi jsou plné břečťanu a kapradin a jsou přístupné po opotřebovaných kamenných srázech. Často jsou jedinými zvuky holubů hřivnáčů, potůčků nebo kokrhání kohoutů.
Okamžiky pochybností, když se vzdouvám trnitým hlodavcem, mizí ve slunci na vrcholu kopce. Toto jsou skály, které Woolf přirovnává k „ležícím velbloudům“ a „žulovým sloupkům brány“. Vede sem 13 mil dlouhá procházka zvaná St Michael’s Way, která překračuje Cornwall od pobřeží k pobřeží. Jedná se o starověkou část Camino de Santiago, která byla vzkříšena před 20 lety a nyní je součástí rostoucího trendu moderních poutí. Nedaleko Lelantu se St Michael’s Scallop Markers a Acorns označující South West Coast Path sbíhají na zvlněné cestě na vrcholu útesu.
Přes široké pláže jsou výhledy na maják Godrevy. V knize To the Lighthouse popisuje Woolf „zelené písečné duny s divokými trávami, které se přes ně valí“. Je pozdní odpoledne, když konečně mířím podél pobřeží směrem k Lelantu a žulová věž kostela St Uny Church září oranžově v umírajícím světle. Na hřbitově pod cesmínami stojí starobylé kamenné kříže. Když vcházím obdivovat sudovou střechu a normandské sloupy, divím se, proč existuje kopie Bible v němčině, ale dozvídám se, že Rosamunde Pilcherová se narodila v Lelantu v roce 1924. Téměř o 70 let později začala německá televizní stanice ZDF vysílat filmy založené na cornwallském zvuku. Houfně přicházejí tematické romány a nyní němečtí návštěvníci. Kdo by je vinil? Mořský vzduch je sladký a sladový jako půllitr Cornish Best a kulíky se shromažďují u ústí řeky v měkkém večerním světle.
Google mapa trasy
Začít Stanice St Ives
Vzdálenost 10 ½ míle
Čas 6 hodin
Totální vzestup 565 metrů
Obtížnost obtížný
Autobusy a vlaky se do St Ives pravidelně vracejí z hospody Lelant.
Bar
Badger je starosvětský hostinec z 18. století, který se nachází na křižovatce uprostřed Lelantu. Woolfová zde byla šťastná: „velmi pohodlná a pokorná,“ napsala, „v centru vesnických drbů“. Podává vydatné porce klasické venkovské hospody k potěšení německých návštěvníků, kteří doporučují hamburgery, fish and chips a ‘naléhá [rustic] Atmosféra s pěknou pivní zahrádkou“. Nabízí točená piva ze St Austell a Oráč je doprovázen cornwallským yargem; je tu také „pivo“ s kuřecí příchutí Sira Woofchestera a psí martini Paw Star pro psí hosty.
Příbuzný: Procházka podél pobřeží Essexu do historické hospody: Crooked Billet, Leigh-on-Sea
Kde zůstat
Badger má šest veselých pokojů. Pokud není místo, autobusy odjíždějí téměř za dveřmi hospody do Penzance, poblíž jehož přístavu umělcova rezidence (dvakrát za pouhých 120 liber za pokoj) nabízí stylové jednolůžkové pokoje a gastronomické vaření. Na procházku další den, konec Chemin Saint-Michel má nový les soch podél nedaleké pobřežní cesty.
Double od 90 GBP B&B, badgerinn.co.uk